マッチモアから発売されている、単４ニッケル水素充電池専用のオートカット式個別放電器です。
　ミニッツ用放電器として模型店ではミニッツコーナー(または充電器等のコーナー)に並べられています。
　マッチモアらしいアルミ製のボディや、いかにも強力に電池をホールドするネジ式のターミナルなど、従来のラジコン用機器の流れを汲んだセンスの良いデザインで「見た目は」性能も良さそうです。
　定価では6000円もします！
　ショップでの実売は4500〜5000円くらいのようですが、約5000円もする放電器ですからそのへんのダイオードと抵抗だけの簡易放電器のような過放電器やデスチャージャーでは無いだろうと多くのユーザーから期待されています。

　広告では

単四ニッケル水素バッテリー専用放電器

0.5A放電

0.9Vでカットオフ

別電源不要でコンパクト

などと書かれています。

　「別電源不要でコンパクト」なのは間違いありません。
　「単４専用」なのはソケットが単４サイズなので単３は入りません。「ニッケル水素専用」とはカット電圧が0.9Vに固定されているからでしょう。ニカド用のデッドショート(0Vまで放電)機能は無いようです。

　「0.5A放電」と「0.9Vオートカット」は後ほど調べましょう。

　さてMR-3ADCK(MR-3ADCB/MR-3ADCP)で最も気になるのは「個別ＬＥＤ」の存在です。
　ニッケル水素充電池一本の1.2V程度ではLEDは点灯しません。(約2V近く必要です)
　しかしMR-3ADCには４つの電池にそれぞれ一個の個別ＬＥＤがついていて、放電が完了すると一個単位で消灯すると言うのです。
　実に不思議です。

　しかしその謎を解くカギはMR-3ADCのパッケージに小さく書かれている注意書きにありました。
　「LEDは１・２番または３・４番ソケットに電池を２本入れた時のみ点灯します」

　そうです、電池を２本入れる事で内部で直列に接続されていて、2.4〜1.8V程度の電圧を利用してLEDを点灯させる回路を働かせているようです。
　これならLEDを点灯できます。

　放電する電池が左右で一本単位ではLEDは点灯しませんが、ミニッツ等で使用する場合は４本セットで放電するでしょうから問題は無いでしょう。
　LED懐中電灯で単四電池を３本使用する場合は、電池が一本になる片側のLEDは点灯しなくて不便ですね。まぁミニッツ用に販売されているので他の用途の事はこの際関係無いと考えましょう。

　中には左の写真の基板が入っていました。

　LEDの点灯は何かトランジスタ回路ででも実現しているのかと思っていましたが、なんとカスタムチップらしいICが一個載っています。

　そして左右に２個ずつ、おなじみのシリコンダイオードと放電用らしき抵抗が見えます。

　が、放電カット(停止)回路が見当たりません。

　またしても、暗雲が立ち込めてきました。

　そしてそれを確かめるべく、パターンを追って回路図を書きます。

　それがこちらです。
● 放電回路

　あらあらやっぱり、0.9Vでのオートカット回路なんて微塵も見当たりません。
　１番から４番までの電池ソケットには、直接「ダイオード＋抵抗」の放電回路が接続されています。
　使用されているシリコンダイオードは1N5399で700V/1.5Aの一般整流用で、Vf=1V(1A)となっています。もちろんこのダイオードも電流値によってVfは変化します。
　ダイオードテスターで測ったらVf=0.52V前後(0.5〜0.53と４個でバラつき有り)でしたので、最も電流が流れなくなった時には両端電圧は0.5V程度まで下がってしまいます。
　ということは、この放電器のカット電圧は0.5Vという事で、やはり全然0.9Vカットではありません。

　実際に放電するとどうなるのかは次の項でテスト結果をグラフで掲載します。

● LED点灯回路

　LED点灯回路については専用ICなので中身の正確な回路図はわかりませんが、電池２本ずつを直列にして電源を与え、各電池の電圧を検出する入力端子に(設定調整用の？)抵抗を通して与えた電圧でLEDの点灯状態をチェックしているようです。
　入力端子のインピーダンスは非常に高く、電圧検出の為に電池の電流を消費してしまうような事はありませんでした。
　しかし両方、または片側のLEDが点灯している限りは必ず両方の電池から点灯用の電流を供給していますので、どちらか片側の早く放電が終わったほうの電池から全く電流を消費しないわけではありません。

　LEDは正しく0.9Vで消灯します。(実際は0.95V程度)
　状況は下のグラフで示します。

● おまけ 　LED点灯回路の原理と動作を考える上で、次のような回路を考えてみましょう。 　単セル放電回路を２つ直列に繋いだものに、それぞれ分圧抵抗RA・RBとトランジスタで電圧検出をする回路をとりつけます。 　このときのミソは上下２つの電圧検出回路を逆極性にすることです。 　そしてトランジスタで駆動するLEDは２つの電池を直列にした合計電圧で点灯させるように接続します。 　こうする事で、それぞれのLEDはトランジスタが規定の電圧以上を検出してONになっている間点灯します。 　注意して頂きたいのはこれはあくまで単セル放電回路を２つ繋いだ時にLEDを点灯できるという原理図であって、この回路図ではRA・RBを経由して電池はわずかな電流ですが完全放電してしまいますので、ダイオードで一定以下の電圧に下がらなくする放電回路の意味がありません。 　MR-3ADCで使用されているIC(COSMO 1040)ではもっと複雑な回路で入力インピーダンスの高い(入力感度の高い)電圧検出部を作っているのでしょう。 　原理図のようなトランジスタ回路でも、RA・RBで分圧して動作電圧を規定するのではなく、RBは無しでRAのみ(ベース制限抵抗のみ)にしてRAの値を使用するトランジスタのhfe値にあわせて調整すれば、入力インピーダンスはじゅうぶんに高い状態で動作させられるかもしれません。 　原理説明以上は今回の記事の目的から外れますのでテストはしませんが、何かで使用される方はご自由に研究してください。(この欄は"おまけ"ですので質問・報告はご遠慮ください)

　それでは、実際に電池を放電してどのようになるのか測定してみましょう。

　放電電流は最初は約500mAで大半の時間は450mA前後です。
　500mA前後の放電中の1N5399のVfは約0.7V、１Ωの抵抗にかかる電圧は約0.5Vですのでこの数値です。
　ザップドバッテリーやeneloopなど維持電圧が高いバッテリーの場合は放電中の電圧も高いので約500mAに近い値で放電が続くでしょう。
　広告の「0.5A放電」に間違いはありません。

　LEDは約0.95Vで消灯します。(1.0Vくらいから徐々に暗くなってゆきます)
　ほんの少し0.9Vよりは高いようですが、急激に電圧が下がっている期間ですので誤差の範囲程度ですね。

　LEDが消えてから約40分経つと電池電圧は0.7Vにまで下がっています。
　LEDが消えてから先はどんどん過放電域の深みにハマってゆきます。

　この放電器もラジコン用品に多い『ランプが消えたら電池を外しましょう！』タイプである事がわかります。「0.9Vカットオフ」という甘いささやきを信じてLEDが消えた後も何時間も電池をセットしたままにすると、電池に過放電でダメージを与えてしまいます。
※ 外し忘れて少しの時間だけの過放電ならすぐに電池が使えなくなるという事はありません。しかしザップドバッテリー等は過放電などに弱いという話も聞きますのでなるべく注意してください。

　そのまま放置するとどの程度まで過放電してしまうのか確認してみました。

　放電を開始してから約18時間で1N5399の最低Vfの0.5Vあたりまで下がってしまいました。(ダイオードテスターで測定した数値と合致しますね)

　「寝る前に放電を開始して、朝起きるまで放置」という使用パターンでも確実に0.6Vあたりまで下がっていますので寝ている間放電はお勧めできません。

　なるべく何かの作業中に平行して放電して、時々LEDの表示を確認して消えたら電池を外すようにしたほうが良いでしょう。
　実際にマシン走行に使用した後の電池であれば残容量により変わりますが放電時間も短く、放電開始から少しの時間おきに見る程度でじきに放電が終了するでしょう。
(実際に放電しつつ別のマシンメンテ作業をしていて、そのまま忘れて翌日まで放置していた人も居ますけど・・・。LEDが消えていると意外と机の上で目立たない？)

　しかし２本のうち片方が消えてもその電池を外すともう片方のまだ放電中の電池のLEDまで光らなくなりますので、２本共放電が終わるまで先に終わったほうの電池は(LEDで放電状況を確認したいなら)外せません。
　コンディションの揃っている電池なら放電終了の時間差も数分以内でしようから、多少先に放電が終わったほうの電池が過放電域まで放電してしまっても短時間なのでダメージも少ないですが、もしコンディションが揃っていない電池を放電する時はあまりLEDにこだわると先に放電が終わった電池に良くないかもしれません。

　そう考えると、わざわざ専用ICまで使って「豆電球ではなくLEDを点灯させたい！」というカッコつけにこだわっているマッチモアの「見た目戦略」は電池には本当は優しくないという風に思えます。

　見た目は古臭くて悪いけれども単セル放電で豆電球かムギ球で放電終了を知らせる(消灯する)回路のほうが、他の電池に関係無くその電池だけで完結する理想的な放電回路と表示回路なのです。

　MR-3ADCKをお借りする時に持ち主のあろは様が「テスターで測ったら、片方が放電が終わって(LEDが消えている)もう片方だけが放電中のはずなのに、先に終わっているほうの電圧がまだどんどん下がってゆくようです。」とご自分のテスト結果に不審がられていましたが、そのテスト結果は残念ながら正解でした。

　この放電器は「0.9Vカット」ではなく正確には「0.5〜0.6Vカット」なのです。
　カット電圧があるとはいえ、最後のほうは過放電電圧のままじわじわと微弱電流を流して電池を弱めるたいへんニッケル水素充電池には良くない放電方法ですから、ちゃんとLEDが消えたらすぐに電池を外しましょう！

　レースや練習走行に持っていって、ピットで作業中に放電してLEDが消えたのを確認するのが１時間程度遅れた！以内なら問題は無いので、メーカーもそういう利用方法を想定しているのかもしれません。
　走行で使った電池であれば放電時間は数分〜数十分なのでピット作業中に放電もすぐに終了します。

　同じマッチモアの7.2V用放電器「セルコンディショナー」のパッケージ説明に「LEDは5.4Vで消灯しますが、放電は続いていますのでLEDが消えたらバッテリーを取り外して下さい」というような注意書きがありました。
　つまりはマッチモアの製品で「××Ｖカット」と書いているのはこの「LEDが消えるだけの電圧」で、「手動で外してね★」が基本のようです。
　そこからもっと下の過放電域の電圧で実際は停止します。

　定価6000円と単４放電器の中ではかなり高価な部類に入るマッチモアのMR-3ADCK(K|B|P)ですが、中身は結局ダイオード＋抵抗の簡易放電器と「放電に関する性能的には変わらない」ものでした。
　「0.9Vカット」を信じて購入された方にはショックが大きいかもしれません。
　ショップ店員の方も大絶賛してお客様に薦めているそうですが・・・

　かなりしっかりしたアルミ製ボディ、ネジ込み式コンタクトピン、独特のデザインセンスにお金を払っていると思えばなんともない・・・と信じて使いましょう。
　事実、自作で基板にパーツをとりつけただけの物よりはよっぽどしっかりしていてさすがメーカー製！と評価できるのは間違いありませんから。